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有些夜晚，她隐隐觉得，自己离想要做出来的“更出色的麻婆豆腐”已经很近了，有什么想法就在她脑子里盘旋。

一步之遥，伸手可及。

找到根，就是找到一切

这段时间，让秦椒最感兴趣，也大受启发的，还是许家兄弟餐馆的故事。

同熊猫饭店一样，许家兄弟餐馆也是初代移民扎根英国的见证，同样经历了四代人的传承。

就在傅登科跟随传教士来到伦敦的那一年，有个只会说粤语，连自己名字都不会写的年轻妇人阿丽卖掉陪嫁的银耳环，在香港轮船公司买了一张船票。

她要跟随表亲一家去英国工作，听说在那里做女佣，一年就能赚到十年的钱。

为此，她忍痛把一双儿女丢给丈夫，登上了开往利物浦的海轮。

那时从香港到利物浦，轮船在海上足足要走三个月。漫长的旅途中，轮船会在不同的港口停靠七天，阿丽就会去码头上打打短工。就在东南亚的那几个码头上，她学会了煮咖喱和搭配各种热带香料的手法。

在英国，她凭借一手好厨艺当了厨娘，几年后终于攒了笔钱寄回乡，让丈夫带着孩子也来到曼彻斯特。

又过了十几年，改名为丽莎的阿丽终于在唐人街开了一家小饭铺。她一直想念家乡的各种“煲”，现在终于可以在自己的小饭铺里卖地道的广东风味。同时，她也用英国人爱吃的咖喱和热带香料汇入其中，发明了一道风味特殊的“咖喱鸡煲”。

靠着这个生意日益兴隆的小饭铺，许家在曼彻斯特扎根、开枝、散叶，许家的儿孙也同傅家一样，通过优异的学习和工作表现一步步融入当地主流社会。

不同的是，丽莎没有老亨利这样的接班人。她去世时，正值英国六十年代反华潮掀起，华人社群噤若寒蝉，而英国所有的中餐馆也遭受了一场前所未有的狂风暴雨。

那一年的四月，《新英格兰医学杂志》上刊登了一封医生来稿。

文章声称自己在中国餐馆用餐后，短短十五分钟内，先后出现了头痛、流汗、恶心、心悸等症状，脖子、后背、双臂也有不同程度的麻痹。

这位华裔医生郭浩民提出，这种不良反应来自味精，众所周知，中国人就喜欢用这种调味素，这是当地中餐馆和其他餐馆最大的区别。而味精不是天然调味品，它其实是一种用人工手段提取的化学物质，学名谷氨酸钠。

为了证明自己所言不虚，他还列举了自己连续一周在同一家中餐馆、不同的中餐馆就餐后的反应。

仿若一石激起千层浪，就有越来越多的人投稿，声称自己吃完中餐也出现了类似的症状。很快，这些症状被取名为“中国餐馆症候群”。

“味精有害”，“中国菜有害”的说法席卷了欧美世界。就连华人自己也开始拒绝味精和中餐馆，许多店家只能在门口张贴告示——“no-sg（谷氨酸钠）”，试图挽救生意。

就在这场风暴中，丽莎的餐馆倒闭了。一个月后，她也撒手人寰。

她去世后许多年，许家没有人从事餐饮行业，就好像那是家族不能揭的伤疤。但是丽莎的菜谱和味道一直传了下来，尤其是那道独创的咖喱鸡煲。

直到九十年代，许家第三代，也就是许唯一的爸爸和叔叔做出了一个惊人的决定。他们放弃了光鲜体面的职业，在丽莎餐馆的原址上重新开了一家餐厅，命名为“许家兄弟餐馆”。

“要说为什么？大概就是觉得很可惜。”许家爸爸是这样告诉秦椒的。

一个律师，一个金融顾问，收入丰厚，社会地位高，却始终觉得脚踩不到地面。在写字楼里身穿西服，口说英语，绝大多数时间其乐融融，却总会有一瞬间的惘然：我是谁？我为什么会在这里？我为什么要坐在这里为这堆数据搔破头？

秦椒咦了一声，说：“我有个朋友，最近也有这样的烦恼。”

许家爸爸点点头，表示理解：“那他一定也是我们这样移民的后裔。一个人，如果不清楚自己从何处来，就很难知道往何处去。”

听上去有些深奥，秦椒不是很能理解这种感觉，皱皱眉问：“难道解决的办法，就只是开餐馆？”

“当然不是。”许家爸爸笑起来，“重要的不是开餐馆或者做什么职业，而是如何让心变得踏实。”

秦椒眨眨眼，还是不太理解。

“像你这样，知道自己想做什么，和目标是一致的，心就是踏实的。”许家爸爸说，“像我们许多移民后裔，很难说是自己喜欢读书，又或者是自己想要选择这份工作，这种生活，还是为了出人头地，尽快地把自己变成英国人。”

秦椒耳边也响起傅亚瑟懊丧的低语：“我发现，我不知道自己为什么会当医生……”

“但是穿上西服，打起领带，同英国人一起喝下午茶，在酒吧看球聊天，这样就算变成英国人了吗？”许家爸爸摇摇头，“年轻时有段时间，我时不时看着落地玻璃窗上的自己，就会看着一个滑稽剧演员。不知道自己是什么人，这样的人生有什么意义，为什么费尽辛苦让自己变成英国人，还是照样没有归属感？”

“那么你是怎么找到答案的？”

“我还在学校读书时，有一本畅销书，后来拍成了电视剧非常流行，名字叫《根》。”

许家爸爸给秦椒讲了那部讲述美国黑人家族历史的小说，整整七代人的血泪交织，直到一个后代在南北战争时获得自由，重建家园。

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